春天，总是在不经意间来到我们身边，就像孩子不经意地长高。

当柳芽儿睁开迷蒙的睡眼时，当我感觉到冬衣里热浪缓缓蛹动时，我们家的许多种子已经在泥土里安家好几天了。

母亲捧出她心爱的种子——丝瓜、黄瓜、香瓜、茄瓜、灯笼椒等等等等，像捧着她的几个孩子。是的，她真的对这些种子很珍视。根据每一种的脾性妥善地收藏。

深秋，做种的丝瓜老了，并不摘下来，就让其吊挂在枯败的老藤上，在秋风里荡秋千，在冬日里练筋骨——有血有肉的丝瓜确实只剩下筋骨了，你不能不相信腊风的厉害！

香瓜是夏日里最香甜的瓜果。品种很多，单从表皮的颜色分就有白皮、黄皮、青皮等好几种。我们最喜欢吃青皮的，脆、酥、香、甜，囊如蜜汁，于是母亲就在我们美美地啃着香瓜准备吮吸那甜蜜的瓜囊的时候，一把夺下，掏出瓜囊，就锅塘里抓一把草木灰，和成一个团，泥在朝阳的墙角下，让这些小家伙暖暖地过冬。

茄瓜这一类的个儿稍大的种子不要这么费事，晒干了，找一张写过字的田字格包得四角崭方的，再让我在上面用水彩笔写上瓜的名字，然后把他们安排在一个古绿色的陶瓷罐子里，安静地度过严冬——他们好幸福，冬天里还会请出来晒晒太阳，兴许是母亲怕他们闷得慌吧？

灯笼椒——辣椒的品种也不少哦，小而尖的叫羊角椒，尖而长的叫狗奶子，灯笼椒形如其名，圆圆的，像一盏小小的灯笼，红了以后就更是灯笼了，月光下好像还吐着红艳艳的光呢！灯笼椒留种也和丝瓜差不多，让这些个被母亲

扬州的家常菜中也有汪豆腐，叫做豆腐羹，做法相当考究，用鸭汤做底料。在兴化，汪豆腐有几种档次，用鸭肉、鸭汤做底料的也不稀奇。但做得最多的，最普通的是芋头汪豆腐，民间叫“芋头丁子汪豆腐”。一听这名字，连刀工都清楚了。

兴化无论城乡，都少不了豆腐坊，兴化的豆腐细、嫩、白，在周边地区享有盛名。

兴化的芋头品质也极佳，尤以垛田芋头为最。 垛田荒田里长的芋头，不亚于广西荔浦的芋头，虽非山珍，却为美味。广西芋头的特点一是大，二是黏，三是香。垛田荒田的芋头还要加上糯、细。就算单独烧，其汤也洁白稠厚，芋头糯软爽口。镇江句容宝华山上有一著名的寺庙，兴化信佛教的很多居士都去过，放戒时，山上有几千人在吃斋饭，斋饭所选用的菜肴原料，如茨菇、芋头、菱等都来源于兴化，其中，芋头，众僧都爱不释口，成为寺庙里的保留菜。

汪芋头的做法很简单，芋头去皮切片，改成条，再横刀成丁，丁子是一个个的小立方体，锅里倒油加温，葱姜入油，香味四溢，把芋头丁子倒入锅里，稍微翻炒，加水（稍宽）、猪油渣、黑木耳、红胡萝卜等，烧至芋头九成烂，把豆腐切成与芋头丁子一样的小块。轻轻汆入锅中，淀粉勾芡，就能起锅了，再撒上女儿葱，蒜花儿上桌。

汪豆腐清淡平和，味道鲜美，糯香拍鼻，口感滑爽，营养丰富，又能当菜，又能当饭，是兴化不可多得的一道家常菜。即使在宴席后当作主食也未尝不可。试想，大鱼大肉后，每人来一小碗汪豆腐，清清淡淡的，岂不美哉？

兴化，数安丰一带的豆腐最好。安丰人做的豆腐羹有十几种不同的原料，根据时令、季节的不同，制作出各种各样的豆腐羹。

如果，用垛田的芋头和安丰的豆腐烧出芋头汪豆腐羹，味道会美到何种程度呢？<

兴化人重礼节。孩子很小的时候，就要接受祖辈父辈们关于礼仪方面的言传身教。从说话到走路，吃饭到睡觉，都有规矩可寻。“站如松，坐如钟，卧如弓，行如风”、“吃不言，睡不语”，诸如此类的俗话潜移默化地规范着人们的言行。

在兴化，大到婚丧嫁娶，小到来亲到友，都要举行家宴，隆重而盛情地招待客人。从旧时的“六大碗”，到以后的“六碗八碟”，“四辅四点”，菜肴的品种，档次越来越高，数量越来越多，虽浪费而不心疼。“居家不可不省，待客不可不丰”，人们把招待好客人当着自己为人处世的大事去看待，宁可平时省吃俭用，但待客却不惜破费，惟其如此，才算尽到了待客之礼。

请客先要约客。兴化人请客须提前通知客人。切忌急拿急捉。约了，到正日还要请，叫做“有约有请”，“有约无请”是犯大忌的，俗话说，有约无请，比骂人很。约客的方法也有很多种，正常来往（指交往）的亲戚朋友，要登门“把信”，两包茶食，桃酥饼或鸡蛋糕之类。现在改用水果了。小孩降生，约客就叫“报喜”，报喜一般用红蛋，十九或二十九只，成单不成双，鸡蛋煮熟了染上红色，红艳艳的鸡蛋洋溢着喜庆色彩。

如果宴请领导，同事，就发一张请帖，写明时间地点事由。发请帖清楚明了，简便省事，现在城里已经相当普遍，乡村也逐步被人们接受——但乡里人在礼节上有些执拗，总觉得一张薄薄的请帖不如两包茶食或几斤苹果厚重实在。

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